EINE EPISCHE FAHRT IN DER SCHWEIZ

Von Gerhard Czerner

Photos by Martin Bissig

Unfassbare 27 Milliarden Tonnen Eis bilden den Aletschgletscher, den größten Eisstrom der Alpen. Der Stoneman Glaciara besteht aus 127 Kilometern (79 Meilen) spektakulären Trails und 4.700 schweißtreibenden Höhenmetern (15.419 Fuß). Beide finden in der Schweiz statt und sind zusammengenommen Teil einer atemberaubenden Mountainbike-Tour, für die die Fahrer am Ende sogar eine Trophäe erhalten.

Schweiß lief mir über die Stirn und ins Ohr. Ich versuchte, einen mehr oder weniger gleichmäßigen Rhythmus beim Treten beizubehalten. Der holprige Forstweg, den Caroline und ich hinauf zur Fiescheralp radelten, ist merklich steiler geworden. Ich warf einen kurzen Blick auf meine Zahnräder und stellte erleichtert fest, dass ich noch einen Gang übrig hatte. Ich atmete so schwer, dass ich nicht einmal sprechen konnte. Mein einziger Fokus bestand darin, einen Gang runterzuschalten, schnell zu atmen, langsam in die Pedale zu treten und weiter in Richtung der nächsten Haarnadelkurve zu fahren. Ich warf einen Blick über die Schulter und sah das Tal weit unten. Caroline war direkt hinter mir. Es war unser erstes Mal im Wallis. Obwohl wir noch nie hier waren, hatten uns begeisterte Geschichten und umfangreiche Recherchen eine Vorstellung davon gegeben, wie großartig die Aussicht vom Gipfel des gigantischen Aletschgletschers sein muss. Seit dem Frühstück haben wir uns immer wieder gefragt, ob es im wirklichen Leben genauso beeindruckend aussehen wird. Voller Vorfreude radelten wir weiter.

Den Gründer von Stoneman Trails, Roland Stauder, hatte ich vor vielen Jahren auf der ursprünglichen Stoneman-Tour in den Dolomiten kennengelernt. Unsere Wege hatten sich seitdem unzählige Male gekreuzt. Sein Name war ein Synonym für herausragende Touren voller außergewöhnlicher Erlebnisse. Es gab bereits fünf verschiedene Touren mit dem Stoneman-Logo. Als er mir von seinem Projekt in der Schweiz, dem Stoneman Glaciara, erzählte, wusste ich sofort, dass ich diesen Trail machen musste! Seine Geschichten über atemberaubende Aussichten und technische Trails im Oberwallis haben mich fasziniert. Caroline war auch die tolle Tour in den Dolomiten gefahren und vertraute voll und ganz auf Rolands Fähigkeit, eine unvergessliche Tour zusammenzustellen. Eine kurze Suche im Internet und unsere Neugier war geweckt. Voller Vorfreude machten wir uns also auf den Weg nach Bellwald im südschweizerischen Kanton Wallis.

Mit seinem autofreien Dorfkern und den von der Sonne geschwärzten Holzhäusern war das Dorf reizvoll.

Unser Starterpaket für den Stoneman Trail holten wir in der Ausgabestelle im Hotel ab. Der wichtigste Teil des großen Überraschungspakets war definitiv die Lochkarte. Es musste an sechs verschiedenen Kontrollpunkten gelocht werden, damit wir die heiß ersehnte Stoneman-Trophäe erhalten konnten. Da wir keine Lust hatten, einfach nur durch die Landschaft zu hetzen, sondern die Eindrücke genießen wollten, entschieden wir uns für eine dreitägige Tour. Das bedeutet, dass wir die Bronzetrophäe bekommen würden. Wer die Tour in zwei Tagen schaffte, bekam eine silberne Trophäe. Die Goldtrophäe wird an die fittesten Fahrer verliehen, also an diejenigen, die die Tour an einem einzigen Tag absolvieren.

Nach dem Frühstück radelten wir in aller Ruhe auf dem gut markierten Radweg Richtung Fiesch. Hier zweigte der lange Aufstieg zur Fiescheralp ab. Mit einem Höhenunterschied von 1200 Metern ging es langsam bergauf. Je höher die Forststraße hinaufführte, desto atemberaubender war die Aussicht. Schweißgebadet radelten wir an der Bergstation Fiescheralp mit ihrem charakteristischen Trubel vorbei. Ein paar Höhenmeter weiter wehte uns eine kalte, feuchte Brise entgegen, als wir den Tunnel betraten, der durch den Berg zur Almhütte Gletscherstube am Ufer des Märjelensees führte. Wir genossen eine Pause auf der Terrasse vor der urigen Hütte, die in einer faszinierenden, von Gletschern geformten Landschaft lag.

Während wir dort waren, durften wir uns einen kulinarischen Leckerbissen und ein Grundnahrungsmittel der Schweizer Kultur, ein Nuss-Stängeli, nicht entgehen lassen. Diese traditionellen Haselnusskekse schmeckten perfekt in einem Espresso. Ein Rivella, ein Schweizer Kräuter-Erfrischungsgetränk, löschte unseren Durst. Es gab einen kurzen Weg zu einer Aussichtsplattform mit Blick auf den Aletschgletscher. Selbst wenn es uns nicht im Weg gewesen wäre, hätten wir uns trotzdem entschieden, es auszuprobieren, gestärkt mit unserem köstlichen Snack. Schließlich sind wir deshalb hier! Der Gletscher lag nur wenige Meter unter uns, eine endlose, bösartige und tief zerfurchte Straße aus Eis und Schnee. Wir konnten bis zum Concordia-Platz am Jungfraujoch sehen, einem Gletschersattel, der mehrere kleinere Eisströme verband und so die längste Eisautobahn der Alpen bildete. Die Dicke des Eises wurde mit unglaublichen 900 Metern (2950 Fuß) gemessen. Der 22,7 Kilometer lange Aletschgletscher enthielt genug Wasser, um die gesamte Schweizer Bevölkerung 4.057 Jahre lang mit 1 Liter Trinkwasser pro Person und Tag zu versorgen.

„Es ist noch beeindruckender als auf den Fotos“, kommentierte ich begeistert. Zurück auf unseren Fahrrädern genossen wir den Weg, der mit Granitplatten durchsetzt war und sich bald zwischen riesigen Felsblöcken hindurchschlängelte. Pure Freude! Der Blick öffnete sich auf das tief eingeschnittene Tal, das der Fieschergletscher über Jahrtausende hinweg aus der Landschaft herausgearbeitet hatte. Es war einen längeren Fotostopp wert. Danach befanden wir uns in einem Abstieg, der unsere volle Konzentration erforderte. Es war überraschend anspruchsvoll und führte in einer Schleife zurück zur Fiescheralp. Die vertikal angeordneten Felsplatten, die angebracht wurden, um abfließendes Wasser abzuleiten und die Wege vor Erosion zu schützen, erforderten äußerste Vorsicht, um eine Panne zu vermeiden. Ein paar sehr enge Haarnadelkurven mit Stufen erforderten eine sehr vorsichtige Navigation, wenn wir nicht vom Rad absteigen wollten. Der Trail war ein reiner technischer Genuss, aber auch sehr anstrengend und ab und zu auch etwas knifflig. Auf dem Höhenweg zur Bettmeralp, unserem Übernachtungsziel, hatten wir noch einmal Gelegenheit, ein unglaubliches Panorama zu genießen. Der Blick reichte weit über das Rhonetal bis hin zum weltberühmten Matterhorn.

Das Ende des ersten Tages

Bevor wir das Hotel erreichten, erwartete uns noch ein weiteres Highlight – der Märjela-Aussichtspunkt. Hier ließen wir unsere Karten lochen und genossen einen der schönsten Ausblicke auf den Gletscher. Wir haben diesen Abschnitt bewusst für den Abend aufgehoben, um den Menschenmassen zu entgehen, die an schönen Tagen normalerweise dort sind. Nach einer kurzen Strecke, in der wir unsere Fahrräder schieben mussten, erreichten wir den Aussichtspunkt, der nun fast menschenleer ist. Voller Ehrfurcht blickten wir im dämmernden Abendlicht über den Eisriesen. Die Sonne war gerade dabei, hinter den steilen Berghängen zu verschwinden. Unser Timing war perfekt. Dieses Mal dauerte die obligatorische Fotosession lange, bevor wir uns wieder auf den spaßigen Wegabschnitt zur Bettmeralp machten. Zuerst mussten wir unsere Fahrräder über ein paar holprige, mit Steinen übersäte Abschnitte manövrieren, doch dann wurden wir mit einem der besten flowigen Wiesentrails aller Zeiten belohnt. Nur das schwindende Licht zwang uns, langsamer zu fahren. Erst am späten Abend erreichten wir das autofreie Urlaubsziel, das auf einem Plateau auf 1.948 Metern Höhe mit Blick auf einen See liegt. Es war Zeit für eine kurze Dusche und dann ging es ins Restaurant.

Auf der Speisekarte standen viele Walliser Spezialitäten. Eine Mahlzeit stach aufgrund ihres Namens heraus, obwohl sie nicht besonders appetitlich klingt: die Gommer-Cholera. Da ich immer Lust hatte, etwas Neues auszuprobieren, beschloss ich, dieses vegetarische Gericht zu bestellen. Es lässt sich am besten als herzhaftes Gemüsegebäck mit Birnen und Käse beschreiben. Außerdem war es mit Lauch, Zwiebeln und Kartoffeln gefüllt. Es hat viel besser geschmeckt, als der Name vermuten lässt. Ich war sehr zufrieden mit meiner Wahl. Mit einem Sättigungsgefühl machten wir bald Schluss und gingen zu Bett. „Die Anzahl der Eindrücke an einem einzigen Tag war kaum zu glauben“, fasste ich den Tag zusammen und bevor wir es wussten, waren wir tief und fest eingeschlafen.

Der nächste Tag begann mit einem sehr aufregenden Abstieg über 1.200 Meter (3.937 Fuß). Hinter der Riederalp führte uns der Weg vorbei an urigen Alphütten und Almen, bevor es schnell wieder hinab in den Wald ging. Hier stießen wir unerwartet auf ein paar sehr technische Leckerbissen in Form von steilen, felsigen Passagen. Und zwischendurch erforderte der wurzelige Waldboden ein schnelles Manövrieren. Der Weg war durchgehend mit dem Stoneman-Logo markiert, sodass wir auch an den kurvigen Abzweigungen im Wald in Schwung bleiben konnten. „Das war so krass“, riefen wir uns freudig zu, als wir den Talboden in Mörel erreichten.

Nachdem wir das Tal überquert hatten, war es Zeit, den langen Aufstieg zum höchsten Punkt der Tour, dem Breithornpass, auf 2.451 Metern (8.041 Fuß) zu beginnen. Als wir den letzten Ort Grengiols erreichten, hatten wir unsere Jacken bereits ausgezogen. Die Straße war merklich steiler geworden. Der Asphalt war zu Ende und alle waren für den langen Aufstieg in einen meditativen Rhythmus verfallen. An der nächsten Spitzkehre füllten wir ein letztes Mal unsere Wasserreserven auf. Als wir die Baumgrenze überquerten, zeigte unser Höhenmesser fast 2.000 Meter (6.562 Fuß) an. Die majestätische Aussicht gab uns die Motivation, die wir zum Weitermachen brauchten. Die Wolken wirbelten um die sattgrünen Gipfel. Die Steigung auf der alten Heerstraße dort oben war viel schöner und wir genossen den letzten Höhenunterschied zum Pass. Gib mir fünf! „Das lief besser als erwartet“, freute sich Caroline. Wir waren so begeistert, dass wir fast vergessen hatten, unsere Karten zu lochen.

Nachdem wir beim Mittagessen eine herrliche Aussicht genossen hatten, war es Zeit für den Abstieg. Wir fühlten uns ziemlich erschöpft, daher machte es uns nichts aus, dass dieser Weg nicht so anspruchsvoll war. Auf den schmalen Schotterstraßen konnten wir die Umgebung genießen und den Wind in unseren Gesichtern spüren. Die idyllische Landschaft mit ihren belebten Bächen und grünen Wiesen war Balsam für die Seele. Nach einem kurzen Anstieg erreichten wir den Ort Binn. Es war später Nachmittag und das erste, was uns auffiel, war die gewölbte Steinbrücke. Es überspannt den rauschenden Fluss Binna und wurde 1564 erbaut. Das Binn-Tal galt als Schatzkammer für Kristalle. Mineraliensammler, sogenannte Rockhounds, hatten über 270 verschiedene Arten von Mineralien gefunden. Früher war die Suche und der Verkauf von Mineralien eine willkommene Möglichkeit, etwas dazuzuverdienen. Mittlerweile gab es nur noch wenige Menschen, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienten. Das bei Besuchern beliebte idyllische Dorf war am Abend merklich leer. Auch hier stand eine regionale Spezialität auf der Karte: Raclette. Uns wurde ein großes Stück heißen, dampfenden Raclettekäse serviert, garniert mit etwas Gemüse. Es wird über Salzkartoffeln gegessen und das Rauschen des rauschenden Baches war die perfekte Begleitung zu unserer Mahlzeit. Wir könnten uns keinen schmackhafteren Abschluss unseres Tages vorstellen als unser Essen im Restaurant „Zur Brücke“.

An unserem letzten Tag legten wir die kürzeste Strecke zurück, sodass wir morgens nicht in großer Eile waren. Der erste Teil führte bergab auf eine Asphaltstraße, bis wir kurz vor einem Tunnel auf die alte Straße zwischen Binn und Ausserbinn abbogen. Bis zum Bau des neuen Tunnels im Jahr 1965 war das Binn Valley im Winter von der Außenwelt abgeschnitten. Oft stürzten Lawinen und Steinschläge die Twingi-Schlucht hinunter und blockierten die einzige befahrbare Straße. Nun war die alte Straße für Radfahrer und Wanderer die perfekte Möglichkeit, die spektakuläre Umgebung zu erleben. Ganz unten, am Grund der Schlucht, schlängelte sich die Binna den Berg hinab. Wir fuhren durch viele kleine Tunnel. Uns fiel auf, dass das Metallgeländer am Rand durch Steinschlag zerstört wurde.

Nach Ausserbinn führte der einfache Weg weiter nach Ernen. Im Dorfkern standen die für die Region so typischen Holzhäuser dicht beieinander. Der Dorfplatz war einer der schönsten der Schweiz und wir waren begeistert, dass die historischen Gebäude in einem so guten Zustand waren. Der gemütliche Weg führte weiter flussaufwärts nach Reckingen, dem ältesten Bergdorf der Region, bis ein Schild auf die andere Talseite zeigte. Hier führte uns der Stoneman Glaciara durch viele jahrhundertealte Bergdörfer, in denen die Zeit stillzustehen schien. Es war noch früh am Tag, also beschlossen wir, uns Zeit zu lassen und oft anzuhalten, um die idyllische Landschaft und die gut erhaltenen Gebäude zu bestaunen, wobei wir uns fühlten, als wären wir in der Zeit zurückversetzt. Einige der Holzhäuser standen auf Stelzen und dienten der Lagerung von Getreide. Die dicken Holzpfosten, die die Gebäude stützten, waren mit einer runden Schieferplatte durchzogen, die wirksam verhinderte, dass Mäuse in das gelagerte Getreide eindringen konnten. „Es ist so einfach“, sagte ich und war erstaunt über den praktischen Einfallsreichtum. Als wir Niederwald erreichten, mussten wir erneut hart arbeiten. Dies war der Beginn unseres letzten Aufstiegs zurück zu unserem Ausgangspunkt in Bellwald.

Nach drei sehr spektakulären Tagen mit majestätischen Landschaften, teils anspruchsvollen Trails, vielen kulturellen Erlebnissen abseits der Trails und so vielen lokalen Spezialitäten nahmen wir gerne unsere Bronze-Stein-Trophäe entgegen. „Das möchte ich auf keinen Fall an einem Tag schaffen“, sagte ich lachend zu Caroline, als wir unsere Trophäen bekamen. Wir waren uns einig: Roland hatte mit der Entwicklung des Stoneman Glaciara ein äußerst spektakuläres und interessantes Mountainbike-Erlebnis geschaffen, das jeden Schweißtropfen wert war. Und die Trophäe aus Bronzestein würde uns immer an diese großartigen Tage erinnern.

Website: www.stoneman-glaciara.com/en/

Tourinformationen: 127 Kilometer (79 Meilen), 4.700 Höhenmeter (15.420 Fuß).

Starterpakete: Können in Ihrem Hotel erworben werden, wenn Sie bei einem der 22 Unterkunftspartner übernachten; Externe Gäste können diese bei einer der offiziellen Ausgabestellen abholen. Alle Partner finden Sie auf der Website.

Planen Sie Ihre Tour: GPS-Tracking bei der Anmeldung. Auf der Website finden Sie Vorschläge, wie Sie die Route am besten aufteilen können. Machen Sie die Tour gegen den Uhrzeigersinn! Die Streckenkarte war im Starterpaket enthalten. Tolle Beschilderung.

Sechs Kontrollpunkte zum Stempeln Ihrer Karte: Bellwald, Märjela, Mossfluh, Breithorn, Binn, Reckingen

Saison: Juni bis November, abhängig von den Wetterbedingungen.

Voraussetzungen: In guter körperlicher Verfassung und in der Lage, technische Trails zu bewältigen. Einige Wege sind schwierig.

Offizielle Informationen zum Streckenzustand:

—3 % wurzelige/felsige Abschnitte

—3 % Kopfsteinpflaster, grober Asphalt

—10 % unbefestigte Wege

—17 % Singletrail

—37 % befestigte Wege

—30 % Asphalt

Restaurant tip: Zur Brücke in Binn,www.zurbruecke-binn.ch