Vor der Haustür der Sklaverei in Ghana

Werbung

Unterstützt durch

Von Russell Shorto

Mandred Henry war ein Vertreter des Gesundheitswesens aus Hartford, den die Leute oft auf der Straße anhielten und sagten, er sei ein echter Hingucker für Morgan Freeman. Zeit seines Lebens identifizierte er sich stark mit seiner afroamerikanischen Herkunft. Er war Präsident der örtlichen NAACP-Abteilung. Er erinnerte sich, dass seine Mutter die Freilassungspapiere ihrer Großmutter aus der Sklaverei in ihrer obersten Schublade aufbewahrte.

Doch sein Bewusstsein für seine Herkunft reichte noch weiter zurück. Als Kind hörte er von seinem Vater Geschichten über einen entfernten Vorfahren, der im 18. Jahrhundert bei einem Viehhirtenstamm in Westafrika aufwuchs. Dieser Vorfahre wurde als Junge von feindlichen Stammesangehörigen gefangen genommen, in die Sklaverei verkauft und landete schließlich in Neuengland, wo er seine Freiheit, dann die seiner Söhne und seiner Frau erkaufte. Dieser Vorfahre, Venture Smith, war körperlich und körperlich ein Koloss von einem Mann, der sich der Sklaverei auf ihrem Höhepunkt widersetzte und in den frühen Tagen der amerikanischen Republik Landbesitzer und Geschäftsmann wurde.

Der Ruf von Venture Smith war so groß, dass seine Söhne die Geschichte ihres Vaters an ihre Kinder weitergaben und diese wiederum an ihre. Mandred Henry wiederum erzählte seinen Kindern von ihrem Vorfahren. Er träumte davon, selbst nach Afrika zu reisen und den Kreis der afroamerikanischen Erfahrung zu schließen.

Mandred Henry, der 2007 starb, schaffte es nie, aber im vergangenen September schafften es drei seiner Kinder zusammen mit einer Enkelin und einem Urenkel auf einer bemerkenswerten Reise, die sie zur Sklavenfestung führte, in der ihr Vorfahr festgehalten wurde gipfelte in einem feierlichen Treffen mit den Ältesten des Dorfes, in dem er in die Sklaverei verkauft wurde. Ich habe mitgemacht, weil ich für ein Buch über Venture Smith recherchiere und an einer Erfahrung teilnahm, die meiner Meinung nach mittlerweile jeder Amerikaner nachahmen sollte, weil sie so fest mit der Seele des Landes verwoben ist.

Ghana, wohin uns unsere Reise führte, wird von erfahrenen Reisenden des Kontinents manchmal „Africa Light“ genannt. Für einen Erstbesucher fühlt es sich nicht so leicht an. Eine Wand voller Reize erhebt sich, um Sie zu begrüßen, wenn Sie den Flughafen verlassen und in die Stadt fahren: Staub, Gestrüpp, Hitze, blendendes Sonnenlicht, umherziehende Ziegen, höllischer Verkehr, Scharen von Verkäufern, die ihre Waren auf dem Kopf tragen und Ihr Fahrzeug an jeder Haltestelle überfüllen , bietet Schokolade, Damenprodukte, Süßkartoffeln, alles. Nehmen Sie sich jedoch eine Minute Zeit, und Accra, die weitläufige Hauptstadt, rückt in den Fokus. Die Menschen sind zutiefst freundlich. Und natürlich hilft es enorm, dass dank der langen Kolonialisierung Großbritanniens fast jeder Englisch spricht.

Unsere Reise kam durch einen in der Schweiz ansässigen Denkmalpfleger namens Chandler Saint zustande, der, nachdem er mehrere Jahre lang an der Erhaltung von Stätten gearbeitet hatte, die mit Venture Smiths Leben in Neuengland in Zusammenhang stehen, seine Aufmerksamkeit auf die drei Jahrhunderte alte Sklavenfestung richtete, von der aus Smith aufbrach Afrika. Herr Saint stand seit einiger Zeit in Kontakt mit den Häuptlingen der Stadt Anomabo, 100 Meilen westlich von Accra an der berüchtigten Goldküste, um die zerstörte Festung für den Tourismus zu erschließen. Aber er brauchte Traktion, etwas, das das Projekt ankurbeln würde.

Er dachte darüber nach, einige der amerikanischen Nachkommen von Venture Smith an diesen Ort zu bringen. Mit vielen von ihnen hatte er 2007 Kontakt aufgenommen, um mithilfe der DNA des ehemaligen Sklaven seine genaue Herkunft zu ermitteln. Herr Saint brachte die Idee einigen Nachkommen näher, ermutigte sie, Geld für die Reise zu sammeln, und versprach, alles vorzubereiten. „Wir mussten einfach Ja sagen“, sagte Angi Perron, eine von Mandred Henrys Töchtern. „Für meinen Vater war die Idee, nach Afrika zu gehen, etwas ganz Besonderes.“

Zufälligerweise entsprachen die organisatorischen Fähigkeiten von Herrn Saint nicht seinem Enthusiasmus. Praktisch die einzige Information, die er mir über die Reise gab, war der Name eines Hotels in Accra – und die bekam ich erst einen Tag vor meiner Abreise. Bei meiner Ankunft stellte ich fest, dass niemand sonst von der Gruppe eingecheckt war, also verbrachte ich den Tag damit, mich mit der Hauptstadt vertraut zu machen.

Accra ist eine weitläufige Stadt mit wilder Energie. Ich erfuhr schnell, was meine Bekannte Ama van Dantzig, eine ghanaisch-niederländische Sozialunternehmerin, mir sagte: „Es gibt nicht viel kulturelle Aktivitäten, Theater und ähnliches.“ Straßenleben – dort passiert es.“ Accra ist die Hauptstadt der westafrikanischen Musikszene und jüngste Innovationen – „Hiplife“, eine Kombination aus Hip-Hop und ghanaischen Traditionen und ein Tanz namens Al Qaida, bei dem man aussieht, als würde man versuchen, seine Bomben festzuhalten – Spielen Sie in Clubs, die auf die Straße gehen.

Das, was einem Viertel mit Identität am nächsten kam, war Jamestown, der älteste Teil von Accra, mit seinen Barackenblöcken, davor Stände mit Kochbananen und Kebabs, die über offenem Feuer kochen und alles von Motorrädern bis hin zu Plastiktüten mit Wasser verkaufen dominiert von der von den Engländern erbauten Festung und dem Leuchtturm am Strand. Ansonsten ist diese Stadt mit mehr als zwei Millionen Ausläufern und Gebirgszügen eine endlose Abfolge niedriger Betonblockgebäude mit Wellblechdächern.

Am nächsten Morgen befand sich die Venture-Smith-Gruppe, insgesamt 10 Personen im Alter von 7 Jahren bis zum späten mittleren Alter, verwirrt im Frühstücksraum des Hotels. Einige von ihnen hatten die Vereinigten Staaten noch nie zuvor verlassen, was teilweise für ihre Orientierungslosigkeit verantwortlich war. Ein Großteil ihrer Besorgnis rührte jedoch daher, dass Chandler Saint, ihr Organisator, nicht anwesend war. Sie waren auf sich allein gestellt.

Aber sie waren eine temperamentvolle Gruppe, bereit für das, wie sie hofften, das Abenteuer ihres Lebens. Wie sich herausstellte, stammten alle Nachkommen aus Neuengland, nicht weit von dem Ort entfernt, an dem sich ihre Vorfahren niedergelassen hatten. Floyd Henry ist Elektriker bei Martha's Vineyard. Seine Schwester Angi Perron ist Lehrerin in Milford, NH; Eine weitere Schwester, Corinne Henry Brady, ist Bewährungshelferin in Providence, Rhode Island

Wir kümmerten uns selbst um die Dinge, organisierten Taxis für den Tag und machten uns auf den Weg, Accra zu erkunden. Unser erster Halt war das Nationalmuseum, wo der Führer, indem er die Bedeutung der Ausstellung von Perlen, Goldschmuck, zeremoniellen Stühlen und Trommeln erklärte, so etwas wie eine Einführung in Ghana, Westafrika und den Sklavenhandel gab.

Am nächsten Morgen mieteten wir, immer noch in Abwesenheit unseres Organisators, einen Minibus samt Fahrer für die zweieinhalbstündige Fahrt entlang der Küste nach Anomabo. Nach kilometerlanger Zersiedelung tauchte langsam das Land auf: Hügel aus roter Erde, bedeckt mit dichter Vegetation, schlaffe Wedel von Bananenstauden, und ab und zu ragte ein Baum darüber empor, der daran erinnerte, dass ein Großteil davon einst Regenwald war. Die Landschaft war von einer endlos unterhaltsamen Abfolge von Schildern durchzogen: Peculiar International School; Perfekte Beschneidung; Fragen Sie God Electrical Supply.

Zehn Minuten hinter der Stadt Mankessim, deren zentraler Kreisverkehr von grasenden Ziegen überschwemmt wurde, bogen wir links ab und gelangten in eine angenehme Enklave. Das Anomabo Beach Resort besteht aus einer Ansammlung von Hütten, die am Strand verstreut und von Palmen gesäumt sind. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten (sauber und modern, obwohl die Klimaanlage dürftig war), machten wir uns auf den Weg zum Open-Air-Restaurant. Da es direkt am Strand lag, machten wir natürlich einen Abstecher zum Wasser.

Und da stand ich, die Füße in der Brandung, plötzlich fassungslos, blickte über den palmengesäumten Strand auf und ab und dachte: „Die Goldküste.“ Die Goldküste.“ Es war wie ein erster Besuch im Weißen Haus. Oder an einen elementareren Ort: die Akropolis oder die Altstadt Jerusalems. Nur war dies natürlich das Gegenteil eines heiligen Ortes. Die Goldküste wurde nach der Ressource benannt, die zuerst Afrikaner und dann Europäer anzog, aber schließlich wurde sie zum Synonym für eine andere Ressource, nach der der Strandabschnitt im Osten – die Sklavenküste – benannt wurde. Ich schaute nach unten. Meine Füße waren in Sand eingebettet, der das historische Elend aufgesogen hatte.

Chandler Saint, der Mann, der uns alle hierher gebracht hatte, begrüßte uns schließlich im Restaurant. Er stellte uns einen der Häuptlinge von Anomabo vor, Nana Baffoe IV. Wir setzten uns alle an einen langen Tisch; Nachdem wir die urbane Intensität von Accra nun fest hinter uns gelassen hatten, erlagen alle der warmen Meeresbrise und begannen sofort zu plaudern. Die Nachkommen sprachen über ihren Vater, ihren entfernten Vorfahren und das Wunder, in Ghana zu sein. In einem surrealen Moment sah ich, wie zwei von ihnen Nana Baffoe, der offiziellen Vertreterin des Stammesvolkes, das ihre Vorfahren in die Sklaverei verkauft hatte, Bilder ihres Vaters auf einem iPad zeigten. Dann erzählten mir Corinne und Angi von ihren Eltern. „Unser Vater hatte ein kompliziertes Verhältnis zur Rasse“, sagte Angi. Corinne fügte hinzu: „Es war in den 60er Jahren und er war Teil der Bürgerrechtsbewegung. Er hatte seine Dashiki-Phase. Aber gleichzeitig heiratete er meine Mutter: eine weiße Frau. Wir waren eine Patchwork-Familie, bevor es so etwas gab.“

Am nächsten Morgen hielten wir vor einem gedrungenen, heruntergekommenen zweistöckigen Gebäude in Anomabo, dem Stammesratsgebäude aus der britischen Ära. Wir platzierten uns unter einem Baldachin auf der einen Seite des Eingangs, während auf der anderen Seite Anomabos traditionelle Anführer saßen: etwa ein Dutzend Männer und zwei Frauen, alle in bunt gemusterten Gewändern aus Kente-Stoff, der typischen ghanaischen Webart. Eine Gruppe von Schlagzeugern und Sängern machte sich an die Arbeit. Einer der Ältesten tanzte und lud Angi Perron ein, sich ihm anzuschließen. Dann gingen wir nach oben in den Ratssaal. Die Stammesältesten machten es sich auf einer verwitterten Reihe kastanienbrauner, gepolsterter Stühle und Sofas bequem, während wir Besucher auf Plastikstühlen in der Nähe des Eingangs saßen. Es war dunkel und drückend heiß. Eines der Mobiltelefone des Chefs klingelte: Glocken ertönten: „Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten.“

Herr Saint stand auf und stellte jeden von uns vor. Die Häuptlinge begrüßten uns und erklärten uns die Rolle, die sie traditionell spielten. Bis vor etwa einem Jahrhundert herrschte diese Art von Rat im ganzen Land. Die Häuptlinge erben ihr Amt über die Linie ihrer Mutter und übten in der Vergangenheit Regierungsfunktionen aus. Mittlerweile haben gewählte Gremien an allen außer den entlegensten Orten viele der Verantwortlichkeiten übernommen. Dennoch gibt es immer noch großen Respekt vor traditionellen Ämtern.

Überraschenderweise kam es zu einem Streit. Eine Älteste sagte zu uns: „Wenn Sie keine Ausländer wären, würde ich sagen, dass Sie in großen Schwierigkeiten stecken.“ Es scheint, dass wir einen schwerwiegenden Fehler begangen haben, indem wir es versäumt haben, eine Flasche Schnaps als Opfergabe mitzubringen. Tatsächlich hatte Herr Saint uns gegenüber Schnaps erwähnt, aber keiner von uns registrierte es als Gebot, eher als Geschenkvorschlag. Einige von uns hatten Wein mitgebracht. Aber nein, es reichte nur Schnaps.

Einer aus unserer Gruppe entgegnete, er weigerte sich, Alkohol zu verschenken, da die Europäer, als sie zum ersten Mal mit Afrikanern in Kontakt kamen, Alkohol benutzten, um die Sklavengeschäfte zu finanzieren. Die Häuptlinge antworteten, dass der Schnaps nicht zum Trinken gedacht sei. Es wurde im Rahmen einer Trankopferzeremonie auf die Erde gegossen, um die Geister der Vorfahren zu besänftigen und zu beschwören. Als wir kamen, geschah dies tatsächlich draußen, allerdings mit eigenem Schnaps. Niemand schien zu wissen, warum Schnaps zum unverzichtbaren Getränk geworden war.

Dieses interkulturelle Missverständnis brach das Eis und verwandelte eine Veranstaltung, deren eigentlicher Zweck unklar war, in einen offenen Austausch. Es wurde klar, dass die Häuptlinge hofften, dass das Projekt von Chandler Saint, das die Installation einer Dauerausstellung mit Tafeln zum Leben von Venture Smith in der Festung vorsah, ihrer verarmten Gemeinde einen wirtschaftlichen Nutzen bringen würde. „Venture Smith kann für die Tausenden stehen, die hier vorbeigekommen sind“, sagte Nana Baffoe.

Um dem Punkt näher zu kommen, fügte ein anderer Ältester hinzu: „Unsere Kinder haben Grundbedürfnisse: Bildung, Gesundheitsversorgung.“ Die Ältesten waren weniger an der Denkmalpflege interessiert als vielmehr an der Möglichkeit, dass die Festung zu einem Ort des Tourismus und möglicherweise zu einer Verbindung zu sympathischen Einzelpersonen und Organisationen in den Vereinigten Staaten werden könnte.

Schließlich gingen wir alle wieder nach draußen und bildeten eine lockere Prozession. Während die Musiker sangen, gingen wir durch Anomabo zum berüchtigten Herzstück der Stadt: dem gewaltigen, weiß getünchten Massiv der von Europäern erbauten Festung. Viele der 14.000 Einwohner der Stadt kamen, um zuzusehen.

Die erste englische Festung an dieser Stelle wurde 1672 errichtet; Das heutige, offiziell Fort William genannte, obwohl als Anomabo bekannte Gebäude stammt aus dem Jahr 1753. Angesichts der Tatsache, dass es seit dem frühen 19. Jahrhundert, als die Briten die Sklaverei abschafften, nicht mehr genutzt wurde, sieht es überraschend robust aus. Es gibt größere Sklavenfestungen weiter oben an der Straße, in Cape Coast und Elmina, die mehr Touristen anlocken, aber die in Anomabo ist die einzige, die noch existiert und für die Verarbeitung von Menschen gebaut wurde.

Zu den unbeschreiblich kraftvollen Highlights, wenn Highlights das richtige Wort ist, gehören der Auktionsblock und die Pferche, in denen Männer, Frauen und Kinder getrennt untergebracht waren und die, wenn die Tür zugeschlagen wird, selbst an einem hellen Tag schwarz wie die Nacht und fast luftleer sind . Ein paar Handschellen sind noch an den Wänden befestigt.

Der Spaziergang über die Brüstungen der Festung ist hingegen ein ganz anderes Erlebnis. Von hier aus bieten sich atemberaubende Ausblicke in alle Richtungen: palmengesäumte Strände, die dicht gedrängten Dächer der Stadt, das endlose Meer. Zu Ihren Füßen rosten Kanonen entlang der Mauern, an denen noch die britischen Insignien aus der Regierungszeit von Georg III. zu sehen sind.

Von der Stadtseite aus betritt man die Festung durch ein breites Tor, das zum zentralen Innenhof führt. Aussteigen ist eine andere Sache. Sie könnten den Weg gehen, den Sie gekommen sind, oder Sie können das tun, was Venture Smith und schätzungsweise 460.000 andere Afrikaner getan haben: durch die sogenannte Tür ohne Wiederkehr gehen. Wir gingen einzeln oder zu zweit einen dunklen Flur entlang und verstummten. Dann aus der Dunkelheit ins Licht: Sie treten durch eine schmale Tür und stehen am Strand, zu Ihrer Linken reihen sich die hölzernen Fischerboote der Stadt aneinander.

Hunderte von Einheimischen waren dort und sahen amüsiert zu, wie die Amerikaner taten, was Mr. Saint ihnen am Höhepunkt der Reise versprochen hatte: Sie stiegen in kleine Schiffe, wozu ihre Vorfahren gezwungen gewesen wären, und machten sich auf den Weg in die Wellen . Doch während die Sklaven zu einem Schiff gerudert wurden, das sie an einen unvorstellbar weit entfernten Ort transportieren sollte, erhielten die Nachkommen in Einbaum-Fischerkanus eine Hafenrundfahrt.

Die Bootsfahrt war mehr, als sie erwartet hatten. Die See war rau und die einheimischen Seeleute, die die Boote steuerten, schienen sich nicht darum zu kümmern; Die Boote schwankten heftig, als sie ihre Runde machten. Jasir, der Siebenjährige in der Gruppe, schrie vor Angst. Als sie alle wieder am Ufer waren, marschierte Corinne Brady grimmig vom Wasser weg und murmelte: „Das. War. Nicht. Spaß." Angesichts dessen, was sie nachstellten, sollte es vielleicht nicht so sein.

Am nächsten Tag erschien Kwadwo Opoku-Agyemang, ein Englischprofessor der nahegelegenen University of Cape Coast, mit einer ungewöhnlichen Bitte im Strandresort. Er wollte einen Vortrag halten. Wir versammelten uns in der Lounge, und während der Wind sanft die Palmwedel draußen peitschte, begann er mit sanfter, tiefer, klingender Stimme, alles, was wir getan und gesehen hatten, in einen kulturellen Rahmen zu stellen.

Ghanas Geschichte ist eng mit der Sklaverei verbunden – nicht nur unter Europäern, sondern auch mit Sklaverei in Afrika – und seine Rede spiegelte die Verzweiflung darüber wider, dass sein Land jemals darüber hinausgehen wird. Was Prof. Opoku-Agyemang uns vermitteln wollte, war der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ghanaische und afroamerikanische Kulturen das große Trauma der Sklaverei verarbeitet haben. Er sprach über amerikanische Musik, Jazz, Blues, Hip-Hop und die Errungenschaften afroamerikanischer Schriftsteller. „Sie haben dieses Erbe nicht passiv in sich aufgenommen, sondern umgesetzt“, sagte er. Und indem sie es in Kunst umwandelten, sagte er, hätten sie es überwunden. „John Coltranes Musik kann man überall auf der Welt hören.“

Dann gab er uns Beispiele der ghanaischen Kultur. Bis heute, sagte er, seien Häuser im Norden, der Region, aus der Sklaven wie Venture Smith gebracht wurden, mit einer Eingangstür gebaut, die so niedrig ist, dass man sich bücken muss, um hineinzukommen, und dann mit einer Wand vor der Tür Sie müssen herumlaufen, um einzutreten. Er bat uns, mit ihm über diese architektonischen Artefakte nachzudenken, und schlug vor, dass sie aus einer Zeit stammten, als Menschen versuchten, sich auf der Suche nach Sklaven vor Plünderern zu schützen. „Sklaverei“, sagte er, „hat die Tradition geprägt.“

Auch heute noch, sagte er, lautet die traditionelle Begrüßung des Gastgebers, wenn man ein Haus in der Region betritt: „Werden Sie verfolgt?“ Er sagte uns, dass sich niemand Gedanken über die tatsächliche Bedeutung der Worte mache, genauso wenig wie andere tief verwurzelte Traditionen. Aber er forderte uns auf, darüber nachzudenken: „Sind sie nicht Hinweise auf ein vergrabenes Trauma?“

Und er sprach über Stammes-Skarifizierungen – rituelle Schnitte im Gesicht und am Körper – die immer noch praktiziert werden, und sagte, dass Menschen einst ihre Kinder mit Messern vernarbten, um sie für Sklavenhändler weniger attraktiv zu machen. Seine Botschaft schien zu sein, dass die ghanaische Gesellschaft in vielerlei Hinsicht immer noch die Narben der Sklaverei trägt.

Später fuhren wir mit Prof. Opoku-Agyemang nach Cape Coast. Die Stadt war weitaus attraktiver als Accra: kleiner und auf einem Hügel mit Blick auf eine Bucht gelegen. Es war luftiger als die Hauptstadt, träge und hatte fast das Gefühl eines italienischen Dorfes. Die Festung ist prächtiger als Anomabo, wurde, vielleicht übertrieben, restauriert und zieht Besucherströme an (Präsident Obama besuchte sie 2009).

Wir aßen an einem Ort außerhalb der Stadt, direkt am Wasser, namens Mabel's Table, zu Mittag. Der namensgebende Besitzer ist Ghanaer; Ihr Mann stammt aus Mount Vernon, New York. Von unserem Tisch aus konnten wir auf einer Landzunge die dritte berüchtigte Sklavenfestung der Gegend sehen: Elmina. Keiner von uns wusste, was aus Mr. Saints Projekt zur Restaurierung der Festung in Anomabo werden würde, aber während des Mittagessens überlegten wir, wie wir den Besuch der Nachkommen nutzen könnten, um den Bewohnern dieser Stadt zu helfen.

Am letzten Tag der Reise der Nachkommen gingen die drei Kinder von Mandred Henry zurück zum Strand am Fuße der Festung. Niemand war da; Dies wäre eine private Zeremonie. Corinne Brady zog eine Advil-Flasche aus ihrer Handtasche. Es enthielt einen Teil der Asche ihres Vaters. Die drei sprachen ein Gebet, dann verteilte sie sie am Strand. „Je älter man wird, desto mehr wird einem klar, dass es nur noch um die Familie geht“, sagte sie. „Wir waren alle dort, als mein Vater starb. Er sah sich im Raum um und sagte: „Wir sind eine wirklich nette Familie geworden, nicht wahr?“ ”

In einer Bildunterschrift letzten Sonntag zu einem Artikel in der Rubrik „Reisen“ über eine Reise einer Gruppe Amerikaner mit einer gemeinsamen Vorfahrenlinie nach Ghana wurde ihre Beziehung zu einem Westafrikaner falsch dargestellt, der ein Sklave war, sich aber schließlich seine Freiheit erkaufte. Die Amerikaner, einschließlich des abgebildeten Jungen, sind die Nachkommen des Mannes, nicht seine Vorfahren.

Wie wir mit Korrekturen umgehen

Russell Shorto ist der Autor von „The Island at the Center of the World“. Er arbeitet an einem Buch über die Amerikanische Revolution.

WENN DU GEHST

Wo übernachten

Bei derCrystal Palm Hotel (4 Street-Tesano, 14th South Loop; crystalpalmhotels.com.gh) in Accra, Preise für einen Standard-Doppelstart bei 170 ghanaischen Cedi oder 55 $ bei 3,13 Cedi pro Dollar. Das Haupthotel ist modern und sauber, aber einige unserer Gäste wurden im „Nebengebäude“ untergebracht, das schmuddelig war. Das Hotel liegt im Wohnviertel Tesano, ruhiger als der Großteil von Accra, aber auch weiter von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt.

Luftige und komfortable Strandbungalows imAnomabo Beach Resort(anomabo2.digitafrica.com) beginnen bei 264 Cedi.

Was zu sehen

Der einfachste Weg, von Accra zu den Sklavenfestungen in Anomabo, Elmina oder Cape Coast zu gelangen, besteht darin, dass Ihr Hotel ein Auto und einen Fahrer organisiert. Ansonsten können Sie sich an einen Reiseveranstalter wenden. Eines, das ich genutzt habe, ist ein niederländisches Unternehmen namens Ghana Vakantie oder Ghana Vacation (ghanavakantie.nl). Mir wurden 40 Dollar für die Fahrt vom Flughafen nach Accra und 70 Dollar für ein Auto und einen Fahrer für den Tag berechnet.

Wo sollen wir essen

Das Essen in Ghana ist sättigend und recht gut. Zu den Gerichten gehören oft Maniok, Reis, Yamswurzel oder Kochbananen. Das Nationalgericht ist „Rotrot“, Reis, gekocht mit Schwarzaugenerbsen und rotem Palmöl. Rechnen Sie damit, für das Abendessen umgerechnet etwa 7 bis 10 US-Dollar zu bezahlen.

La Tawala Beach Resort (933 Jomo Street, Accra) verfügt über eine Strandbar und ein Restaurant. Probieren Sie Hühnchen und Pommes Frites oder „roten Fisch“ (Red Snapper).

Mabels Tisch, an der Straße zwischen Cape Coast und Elmina, serviert afrikanische und westliche Gerichte.

Werbung